Tarifa 2.0TD vs 3.0TD: cuál te corresponde

Si tienes un negocio o gestionas el suministro de una empresa, tarde o temprano te topas con la pregunta: 2.0TD vs 3.0TD, ¿cuál me toca? La respuesta corta es que casi nunca la eliges tú a capricho: depende de la potencia que necesites contratar. La respuesta larga, que es la que importa para no pagar de más, tiene matices que conviene entender bien.

En Oneris nos encontramos cada semana con facturas mal encajadas: empresas en 3.0TD que podrían estar en 2.0TD y ahorrar, y negocios en 2.0TD que van justos de potencia y viven saltándoles el diferencial. Vamos a aclararlo sin tecnicismos innecesarios.

Qué es la tarifa 2.0TD

La 2.0TD es la tarifa de acceso (los llamados peajes y cargos regulados) pensada para suministros de baja tensión con potencia contratada igual o inferior a 15 kW. Es la tarifa de la inmensa mayoría de hogares, pequeños comercios, oficinas y autónomos.

Tiene dos características clave:

• Tres periodos de energía: P1 (punta), P2 (llano) y P3 (valle). El precio del kWh cambia según la franja horaria y el día. Las horas valle (noches, fines de semana y festivos) son las más baratas.
• Dos periodos de potencia: P1 (punta) y P2 (valle). Puedes contratar una potencia distinta para cada uno, siempre que la de valle sea igual o mayor que la de punta. Esto permite, por ejemplo, tener más potencia por la noche si es cuando más máquinas enciendes.

Aquí no hay maxímetro: si superas la potencia contratada, salta el ICP (el interruptor de control) y te quedas sin luz hasta que rebajes la carga. Es más sencilla de gestionar, pero también más rígida.

Qué es la tarifa 3.0TD

La 3.0TD es la tarifa de acceso para suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW. Es el terreno de industrias pequeñas y medianas, comercios grandes, hostelería con mucha maquinaria, comunidades de vecinos con ascensores y calefacción, etc.

Sus diferencias respecto a la 2.0TD son notables:

• Seis periodos de energía y de potencia: de P1 a P6. Cada uno tiene su precio y su franja horaria, y varían según la temporada (invierno, verano, etc.). Esto da mucho más margen para optimizar, pero también más complejidad.
• Maxímetro en lugar de ICP: aquí no te salta la luz si superas la potencia. El contador registra la potencia máxima que has demandado en cada periodo y, si te pasas de lo contratado, pagas por ello. Superar hasta un 5 % tiene un recargo asumible; pasarse más se penaliza con dureza.

En la práctica, la 3.0TD te obliga a afinar seis potencias distintas y a vigilar los picos de demanda. Bien gestionada, es muy flexible. Mal gestionada, es una fuente de sobrecostes silenciosos.

Otro detalle importante: al tener franjas horarias repartidas por temporadas, la 3.0TD premia mucho más el hecho de desplazar consumo a las horas y meses baratos. Una fábrica que pueda programar la maquinaria pesada fuera de los periodos punta nota la diferencia en cada factura. En 2.0TD ese margen existe, pero es más limitado porque solo juegas con tres periodos.

El umbral de los 15 kW: la frontera real

Toda la comparativa 2.0TD vs 3.0TD gira en torno a un número: 15 kW. Es la frontera que separa una tarifa de la otra.

• Si contratas 15 kW o menos en todos los periodos → te corresponde 2.0TD.
• Si necesitas contratar más de 15 kW en algún periodo → pasas obligatoriamente a 3.0TD.

No es una elección comercial: es una norma regulada. Ninguna comercializadora puede ofrecerte 2.0TD con 20 kW ni 3.0TD con 8 kW. Por eso, la primera pregunta nunca es “¿qué tarifa quiero?”, sino “¿cuánta potencia necesito de verdad?”. Y ahí es donde se ganan o se pierden cientos de euros al año. Si quieres profundizar en ese cálculo, lo explicamos paso a paso en nuestra guía sobre cuánta potencia contratar para ahorrar.

Comparativa rápida: 2.0TD vs 3.0TD

Característica	2.0TD	3.0TD
Límite de potencia	Hasta 15 kW	Más de 15 kW
Periodos de energía	3 (P1, P2, P3)	6 (P1 a P6)
Periodos de potencia	2 (P1, P2)	6 (P1 a P6)
Control de potencia	ICP (te salta la luz)	Maxímetro (pagas el exceso)
Complejidad de gestión	Baja	Media-alta
A quién encaja	Hogares, comercios, oficinas, autónomos	Industria, hostelería, comercios grandes, comunidades

Como ves, no es que una sea “mejor” que la otra: cada una está diseñada para un tipo de suministro. El error está en usarla fuera de su sitio.

Cuándo conviene pasar de una a otra

De 2.0TD a 3.0TD conviene cuando tu negocio ha crecido y los 15 kW se te quedan cortos de forma habitual. Síntomas típicos: te salta el diferencial cuando arrancan varias máquinas a la vez, o has tenido que renunciar a instalar equipos porque no tenías potencia. Si necesitas más de 15 kW reales, no hay debate: pasar a 3.0TD deja de ser opcional.

De 3.0TD a 2.0TD conviene cuando descubres que estás en 3.0TD “por inercia” pero tu consumo real cabe holgadamente por debajo de 15 kW. Es más frecuente de lo que parece: negocios que en su día pidieron mucha potencia “por si acaso”, locales que cambiaron de actividad, o suministros heredados que nadie ha revisado en años. Bajar a 2.0TD simplifica la factura y, muchas veces, la abarata.

La clave en ambos casos es mirar tus datos reales de consumo y de potencia demandada (los tienes en la web de tu distribuidora), no las suposiciones. En Oneris hacemos ese análisis en nuestros servicios de asesoría energética, y si prefieres que le echemos un vistazo a tu caso, puedes dejarnos tus datos en el formulario.

Errores típicos que vemos a diario

• Estar en 3.0TD sin necesitarla. Es el clásico. Contratar 3.0TD implica gestionar seis periodos y arriesgarte a penalizaciones de maxímetro que en 2.0TD ni existen. Si tu demanda real no supera los 15 kW, probablemente estés pagando complejidad y término de potencia de sobra.
• Aferrarse a la 2.0TD yendo justo de potencia. El extremo contrario. Para no cambiar de tarifa, hay quien contrata los 15 kW topes y aun así se queda corto, viviendo con los plomos saltando. Si de verdad necesitas más, la 3.0TD te sale a cuenta pese a su complejidad.
• No repartir bien la potencia entre periodos. En 3.0TD puedes (y debes) contratar potencias distintas en cada uno de los seis periodos. Poner la misma en todos es tirar el dinero, porque no demandas lo mismo un martes a las 11 que un domingo de madrugada.
• Elegir tarifa por lo que dice el comercial de turno. La tarifa de acceso la marca la ley según tu potencia; lo que negocia la comercializadora es el precio del kWh y del término de potencia. No dejes que te vendan un cambio de tarifa como si fuera una oferta especial: comprueba siempre que encaja con tu consumo.

Entender la diferencia entre 2.0TD y 3.0TD es el primer paso para dejar de pagar de más. El segundo es aplicarlo a tu caso concreto con datos en la mano. Si quieres aprender a hacerlo tú mismo, lo enseñamos con ejemplos reales en nuestro curso de optimización de facturas, y si buscas ideas para tu actividad, te puede interesar nuestra comparativa de mejores tarifas de luz para autónomos en 2026.